Il formaggio esiste nella cucina giapponese?

Quando vivevo in Giappone, ho sentito una storia divertente da un uomo più anziano per cui stavo traducendo.

Mi disse che dopo che il Giappone fu sconfitto nella seconda guerra mondiale, gli americani lanciarono pacchi di assistenza con cibo e generi di prima necessità dagli aeroplani su tutto il Giappone.
Ha detto che la sua famiglia, almeno, non aveva mai sentito parlare di formaggio, quindi quando la lunga scatola di formaggio Velveeta è atterrata hanno pensato che fosse sapone, che si trovava appunto in lunghe scatole simili a quelle del formaggio velveeta.

(Un po' come quello in alto a sinistra)

Lo tagliarono in blocchi e provarono a lavarsi con esso, ma scoprirono che non faceva schiuma e aveva un cattivo odore e concordarono sul fatto che quella doveva essere la ragione per cui gli americani avevano un odore diverso dai giapponesi.
Alla fine scoprirono dai loro vicini che era commestibile e si trovarono ad essere molto confusi su come mangiarlo.
Il pane non era un alimento comune nel Giappone in tempo di guerra, quindi i panini al formaggio grigliato non erano un'alternativa.

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Una persona del Medioevo potrebbe mangiare cibo moderno?

Si. Ora, la maggior parte dei medievali lo troverebbe strano. Il cibo medievale veniva cucinato secondo una serie di principi precisi su come bilanciare i sapori. Ciascuno dei sapori di base era collegato a un umore, secondo le conoscenze mediche di allora, e la creazione di un equilibrio di sapori era considerata essenziale per un'ottima salute. Questo non si otteneva necessariamente con spezie e zucchero costosi: frutta, aceto, sale, erbe e altri ingredienti quotidiani e abbastanza economici. Ma la maggior parte dei piatti medievali (e soprattutto tardo medievali) aveva comunque un carattere complesso.

Una buona porzione di tagliatelle al ragù sarebbe stata probabilmente accettabile, ma molto probabilmente chiunque del Medioevo si sarebbe lamentato del fatto che la pasta fosse quasi cruda (la pasta medievale veniva bollita fino alla morte e servita molto, molto morbida) e che il ragù fosse un po' monodimensionale. La pasta all'epoca poteva essere servita con formaggio, burro, spezie e un po' di zucchero, cosa che per noi è molto strana.

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Qual è il ristorante più originale del mondo?

Sublimotion, a Ibiza.

È il ristorante creato dallo chef spagnolo Paco Roncero (due stelle Michelin) che immerge i suoi ospiti in una realtà virtuale per la bellezza di 1.650 euro a pasto.

Situato al Hard Rock Hotel, consta in una stanza ricoperta di schermi, con dodici coperti.

Gli avventori durante la cena vivono un’esperienza multisensoriale che si avvale di sofisticati sistemi di proiezione multimediale, a partire dalla tavola che in realtà è un enorme schermo digitale.

Grazie a occhiali per la realtà virtuale, immagini, proiezioni, musiche, luci e profumi orchestrati da un team di professionisti, si viene trasportati in un ambiente diverso per ogni portata.

A detta dei fortunati clienti, un’esperienza capace di influenzare la percezione dei sapori.

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In Italia, qual è la differenza tra una trattoria, un ristorante e un bistrot?

Ristorante indica un luogo più sofisticato dove si mangiano cibi di classe. Un ristorante investe in vini di qualità, ingredienti di alto livello, arredi più belli e sempre aggiornati, e di solito i piatti sono unici e creati e serviti con cura. Tende anche ad essere più costoso.

Trattoria indica un locale più economico che serve cibo casalingo in un ambiente solitamente caratteristico ma senza pretese. I vini sono più economici e spesso limitati (in alcuni casi si prende un vino rosso e uno bianco e basta), gli ingredienti sono locali e a volte non vengono serviti nemmeno i dolci.

Il bistrot è in Francia.

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Qual è il miglior panino della tradizione culinaria italiana?

In Calabria, soprattutto nelle zone montane intorno all'Altopiano della Sila, puoi trovare e provare questa delizia

Pane con salsiccia arrostita e "bomba" (mix di peperoncini macinati, puri o mescolati con funghi e melanzane). Se c'è abbastanza vuoto nello stomaco, si possono aggiungere caciocavallo filante e patate "mpacchiuse". Servito.

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Qual è il piatto nazionale di pasta d'Italia?

Direi che è pasta al pomodoro. Oppure la pasta al sugo come viene in Italia. È un piatto che i bambini adorano e gli adulti adorano. La soluzione perfetta per una giornata senza ispirazione. Un piatto da gustare solo tra le mura di casa. I ristoranti non lo servono e non puoi prepararlo per gli ospiti.

È solo uno spicchio d'aglio, olio e pomodoro. Niente bucce, niente semi. Con sopra i formaggi grattugiati.

Ciò che rende questo piatto così italiano è la semplicità, non avendo alcun bisogno di 'arricchire' il piatto.

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Lo chef francese che ha restituito le tre Stelle Michelin

"Forse sarò meno famoso, ma lo accetto".

Nel 1900, una compagnia francese pubblicò una guida ai ristoranti per spingere le persone a mettersi in viaggio, e ad usare di conseguenza i loro prodotti sempre di più.

Centodiciassette anni e milioni di pneumatici dopo, il sistema delle tre Stelle Michelin (una stella: "Un buon ristorante nella sua categoria"; due stelle: "Cucina eccellente, vale una deviazione"; tre stelle: "Cucina eccezionale, vale il viaggio") è diventato il metro che ufficialmente misura il successo di uno chef in tutto il mondo.

Le stelle, distribuite da ispettori anonimi, sono ambitissime, anche se il peso del sistema di valutazione della Guida Michelin è stato legato, anche se superficialmente, al suicidio di due chef.

E mentre le stelle Michelin perdono forse un po' di fascino per i giovani chef, non è cosa di tutti i giorni vederne uno da tre generazioni restituire le sue alla compagnia di pneumatici. Ma oggi è proprio quel giorno, perché Sebastien Bras - tre Stelle Michelin per Le Suquet, a Laguiol - lo ha fatto.

Stando all'Agenzia France Presse, Sébastien Bras ha dichiarato di voler lasciare la Rossa a partire dall'edizione 2018.

Dietro la decisione di abbandonare il ristretto e prestigioso club, lo stress di mantenere degli standard così elevati per tutto l'arco dell'anno.

"Ricevi l'ispezione due o tre volte all'anno, non sai mai quando", ha dichiarato lo chef. "Ogni piatto potrebbe essere soggetto ad ispezione. Questo significa che, ogni giorno, uno dei 500 piatti che lasciano la tua cucina potrebbe essere giudicato. Forse sarò meno famoso, ma lo accetto".

Ma Bras non sta gettando la spugna completamente: continuerà a cucinare, ma pensando meno alla critica, come ha riferito: "senza chiedermi se le mie creazioni piaceranno all'ispettore della Guida Michelin".

Bras non è certo il primo chef che decide di mettere le sue tre Stelle Michelin in una doggy bag per restituirle al legittimo proprietario. Nel 1999 Marco Pierre White, che a 33 anni è stato il più giovane chef a riceverne tre (sempre se non contiamo Massimiliano Alajmo che ne aveva 32), ha rinunciato alle stelle che aveva ossessivamente cercato, ottenuto e mantenuto.

"Sono stato giudicato da persone che ne sanno meno di me, quindi mi chiedo: ne vale davvero la pena? Ho attribuito agli ispettori della Michelin troppo rispetto, ho ingannato me stesso", Pierre White disse Pierre White all'epoca. "Avevo tre opzioni: potevo essere prigioniero del mio mondo e continuare a lavorare sei giorni a settimana, potevo vivere una bugia, far pagare prezzi altissimi e non essere neanche dietro i fornelli, o potevo dare indietro le mie stelle e passare del tempo con i miei figli e reinventarmi".

Sestien Bras non è il primo chef francese a fare una cosa del genere; Alain Senderens e Olivier Roellinger hanno innescato un vespaio quando hanno ridato indietro le stelle più di un decennio fa. Ma Bras è, secondo la Michelin, il primo francese che ha chiesto di essere tolto dalla Guida "senza un grande cambiamento dietro di posizionamento o modello di business".

Sebastien è il figlio del leggendario Michel Bras, che ha ricevuto tre Stelle Michelin per Le Suguet.

MUNCHIES USA qualche tempo fa aveva parlato con un contemplativo Sebastien Bras a proposito del suo nuovo ristorante nell'isola dell'Hokkaido, e già allora sembrava più interessato a latte, orto e alla sua famiglia che alle guide gastronomiche.

"Quando sei un bambino di campagna, ci sono cose che ti rimangono dentro e che riemergono naturalmente, con amore", ha dichiarato. "Il nostro cibo è la rappresentazione dei nostri desideri, delle nostre ispirazioni, del nostro raccolto e delle nostre scoperte al mercato".

E questo può essere difficile da ricordare, forse, quando le stelle penzolano sopra la tua testa.

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