Risotto alle Tre Ortiche: Il Bosco che Diventa Crema

L’ortica non nasce nei libri di cucina. Nasce ai bordi dei campi, nei fossi, nei luoghi dove la terra è viva ma dimenticata.

Per secoli è stata cibo di necessità. Le popolazioni contadine la raccoglievano in primavera, quando ancora gli orti erano poveri. Era nutriente, gratuita, abbondante.

Poi la cucina moderna ha fatto quello che sa fare meglio: ha guardato indietro e ha capito. Chef e cuochi hanno iniziato a valorizzarla, riportandola dalla marginalità alla tavola.

Il “risotto alle tre ortiche” è una lettura contemporanea: non una tradizione codificata, ma un’idea. Tre consistenze, tre trattamenti della stessa pianta. Un esercizio di profondità.

L'Ortica deve essere giovane, tenera, raccolta con cura (e con i guanti). Le foglie più piccole sono le migliori.

Tre ortiche significa tre funzioni:

• ortica sbollentata e frullata → base cremosa

• ortica saltata → struttura

• ortica fritta → contrasto

Il riso: Carnaroli. Tiene la cottura e valorizza la cremosità.

Il brodo deve essere vegetale e leggero. L’ortica è già intensa.

Burro e Parmigiano servono a chiudere il piatto, non a dominarlo.

La Tecnica e il Rito (La preparazione)

Inizia dall’ortica.

Sbollenta una parte per pochi secondi in acqua salata, poi raffreddala in acqua e ghiaccio. Frullala con un filo d’olio: diventerà una crema verde intensa.

Una seconda parte saltala velocemente in padella con poco olio: deve restare viva, non spenta.

La terza friggila per pochi secondi in olio caldo: diventerà croccante, quasi eterea.

Per il risotto: soffriggi uno scalogno in poco burro. Aggiungi il riso e tostalo bene.

Sfuma con vino bianco.

Cuoci aggiungendo brodo poco alla volta, mescolando con costanza.

A metà cottura, aggiungi la crema di ortica. Il riso si tingerà di verde e inizierà a profumare di bosco.

Verso la fine, unisci l’ortica saltata.

Spegni il fuoco e manteca con burro e Parmigiano. Movimento deciso, ma senza appesantire.

Impiatta e completa con l’ortica fritta sopra.

La Ricetta

Ingredienti per 4 persone:

• 320 g di Carnaroli

• 200 g di Ortica

• 1 scalogno

• brodo vegetale

• vino bianco

• burro

• Parmigiano Reggiano

• olio extravergine d’oliva

• sale

Procedimento:
Ortica in tre lavorazioni → tostatura riso → cottura → aggiunta crema → mantecatura → finitura croccante.

L’Armonia dei Sensi (Gli abbinamenti)

Qui serve eleganza.

Un bianco fresco ma non banale, come un Sauvignon Blanc, funziona: note erbacee che dialogano con l’ortica.

Oppure un Chardonnay non troppo strutturato, per accompagnare la cremosità.

Questo piatto è una lezione.

Prendere qualcosa di umile e costruirci sopra complessità.

Se sbagli, ottieni un gusto piatto e vegetale.
Se riesci, ottieni profondità, freschezza, tridimensionalità.

È il bosco trasformato in tecnica.

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Risotto alle Fragole con Salsa di Pomodorini: L’Arte del Contrasto che Diventa Armonia

Questo non è un piatto antico. Non nasce nelle corti, né nelle cucine contadine. È figlio della cucina contemporanea, quella che ha avuto il coraggio di rompere gli schemi.

Negli anni ’80 e ’90, chef come Gualtiero Marchesi iniziarono a liberare il risotto dalla rigidità della tradizione, introducendo ingredienti inaspettati, giocando con colori e contrasti.

Il risotto alle fragole nasce proprio da questa filosofia: usare la frutta non come dolce, ma come elemento acido e aromatico. La salsa di pomodorini completa il cerchio, riportando il piatto verso una dimensione più familiare.

È un piatto che divide. Ma solo perché non si limita a piacere: vuole essere compreso.

Le Fragole devono essere mature ma non troppo dolci. Serve una nota acida, non marmellatosa.

I Pomodorini devono essere dolci e succosi, possibilmente di stagione. Sono il contrappunto che stabilizza il piatto.

Il riso: Carnaroli. Tiene la cottura e rilascia l’amido necessario.

Il brodo deve essere leggero. Non deve invadere.

Il burro e il Parmigiano servono per la mantecatura, ma con misura: qui la cremosità non deve coprire la freschezza.

La Tecnica e il Rito (La preparazione)

Inizia dalla salsa di pomodorini. Tagliali, cuocili con un filo d’olio e un pizzico di sale. Devono appassire e concentrarsi. Poi frullali e passali, se vuoi una consistenza liscia.

Per il risotto: soffriggi uno scalogno in poco burro o olio. Aggiungi il riso e tostalo. Deve diventare caldo e leggermente traslucido.

Sfuma con vino bianco.

Inizia la cottura con brodo caldo, poco alla volta.

A metà cottura, aggiungi le fragole tagliate. Qui cambia tutto: il colore vira, il profumo si apre.

Continua a cuocere mescolando. Il riso deve rilasciare amido senza rompersi.

A fine cottura, spegni il fuoco e manteca con burro e Parmigiano. Movimento deciso, quasi energico: è qui che nasce la cremosità.

Impiatta con la salsa di pomodorini sotto o sopra, senza mescolarla completamente. Devono restare due voci distinte.

La Ricetta

Ingredienti per 4 persone:

• 320 g di Carnaroli

• 200 g di Fragole

• 200 g di Pomodorini

• 1 scalogno

• brodo vegetale

• vino bianco

• burro

• Parmigiano Reggiano

• olio extravergine d’oliva

• sale

Procedimento:
Salsa di pomodoro → tostatura riso → cottura → aggiunta fragole → mantecatura → impiattamento con contrasto.

L’Armonia dei Sensi (Gli abbinamenti)

Serve freschezza e tensione.

Un Rosé secco è ideale: richiama le fragole senza appesantire.

Oppure un bianco minerale, come un Sauvignon Blanc, capace di sostenere l’acidità del piatto.

Evita vini troppo morbidi: qui serve contrasto, non dolcezza.

Questo è un piatto di equilibrio sottile.

Fragole troppo dolci → diventa dessert.
Pomodoro troppo acido → rompe l’armonia.
Mantecatura pesante → copre tutto.

Ma se trovi il punto giusto, succede qualcosa di raro: il contrasto smette di essere contrasto.

Diventa dialogo.

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Pasta Zucchine e Gamberetti: L’Equilibrio Perfetto tra Orto e Mare

Non troverai questa ricetta nei manuali antichi. È un piatto moderno, nato spontaneamente nelle cucine italiane tra gli anni ’70 e ’90, quando la cucina di mare ha iniziato a semplificarsi, a diventare più leggera, più diretta.

È l’incontro tra due mondi: l’orto e il mare. Le Zucchine, umili e quotidiane, e i Gamberetti, più eleganti ma accessibili.

Qui non c’è opulenza rinascimentale, né rigidità francese. C’è equilibrio. È un piatto domestico, ma con un’anima raffinata, perché si basa su una regola fondamentale: non sovraccaricare.

Le zucchine devono essere fresche, sode, con buccia lucida. Le più piccole sono migliori: meno acqua, più sapore.

I gamberetti devono essere dolci e compatti. Se sono freschi, ancora meglio. Se usi quelli surgelati, scongelali lentamente e asciugali bene.

L’olio extravergine deve essere delicato. Non deve coprire.

Uno spicchio d’aglio è sufficiente. Non di più.

Il vino bianco? Facoltativo, ma utile: sgrassa e lega i sapori.

La pasta: meglio lunga. Le Linguine o gli spaghetti trattengono bene il condimento senza spezzarlo.

La Tecnica e il Rito (La preparazione)

Taglia le zucchine a rondelle sottili o a julienne. La dimensione è importante: devono cuocere velocemente senza disfarsi.

In padella, scalda l’olio con uno spicchio d’aglio. Non deve bruciare. Deve solo profumare.

Aggiungi le zucchine e cuocile a fuoco medio. Devono ammorbidirsi ma restare leggermente croccanti.

Nel frattempo, cuoci la pasta in acqua salata.

A parte, salta i gamberetti a fuoco vivo per 2-3 minuti. Poco tempo. Se li cuoci troppo, diventano gommosi.

Unisci tutto: zucchine, gamberetti e pasta scolata al dente. Aggiungi un mestolo di acqua di cottura e salta a fuoco vivo.

Qui avviene la magia: l’amido della pasta emulsiona con l’olio e crea una crema leggera.

Se vuoi, aggiungi una grattugiata di scorza di limone. Non è tradizione, ma è intelligenza.

La Ricetta

Ingredienti per 4 persone:

• 320 g di pasta (Linguine o spaghetti)

• 300 g di Gamberetti

• 2-3 Zucchine

• 1 spicchio d’aglio

• olio extravergine d’oliva

• vino bianco (facoltativo)

• sale, pepe

• scorza di limone (opzionale)

Procedimento:
Zucchine in padella → gamberetti veloci → pasta → salto finale con acqua di cottura.

L’Armonia dei Sensi (Gli abbinamenti)

Serve freschezza.

Un Vermentino è perfetto: sapido, agrumato, accompagna senza invadere.

In alternativa, un Pinot Grigio leggero.

Evita vini strutturati: qui vincono delicatezza e precisione.

È un piatto semplice, ma proprio per questo non perdona errori.

Zucchine scotte → piatto piatto.
Gamberetti troppo cotti → consistenza persa.
Poca emulsione → tutto separato.

Ma se trovi il punto giusto, hai equilibrio puro.

Un piatto che non deve stupire. Deve funzionare.

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Pollo Fritto in Stile KFC: Il Rumore della Crosta

Il pollo fritto in stile KFC è una delle più grandi illusioni riuscite della cucina moderna: semplicità apparente, complessità reale.

Dietro quella crosta croccante e quel profumo inconfondibile si nasconde una storia fatta di tradizione del Sud degli Stati Uniti, contaminazioni afroamericane e una standardizzazione quasi scientifica del gusto.

Il segreto non è mai stato davvero “segreto”: è nella tecnica, nella stratificazione, nella ripetizione precisa dei gesti.

Questo pollo non è solo fritto.
È costruito.

Qui ogni elemento lavora per creare contrasto tra interno ed esterno.

Pollo (con osso e pelle)
Essenziale. L’osso mantiene succosità, la pelle diventa parte della crosta.

Latticello (o latte + limone)
Marinata fondamentale. Acidifica, intenerisce e prepara la carne ad accogliere la panatura.

Farina
Base della crosta. Deve aderire e creare struttura.

Spezie
Paprika, aglio in polvere, pepe, sale, eventualmente timo e origano. È qui che si costruisce l’identità.

Uova (facoltative)
Aiutano la panatura ad aderire meglio.

Olio per frittura
Deve essere abbondante e stabile (arachide o simili).

Il principio tecnico è netto: marinata → doppia panatura → frittura controllata.

Il pollo entra nella marinata. Non è un passaggio rapido. Deve riposare, assorbire, trasformarsi.

Quando esce, è umido, pronto.

La farina viene mescolata con le spezie. Non deve essere neutra: deve già avere sapore.

Il pollo viene passato nella farina, poi di nuovo nella marinata, poi ancora nella farina.

Questo doppio passaggio crea una superficie irregolare. È lì che nascerà la croccantezza.

L’olio è caldo, ma non violento. Intorno ai 170-175 °C.

Quando il pollo entra, il suono è immediato.
Un crepitio continuo, vivo.

Non si tocca troppo.
Non si gira continuamente.

La crosta deve formarsi, sigillare.

Dentro, lentamente, la carne cuoce nel proprio vapore.

Quando esce, è dorato, profondo. Non pallido, non bruciato.

Il riposo su carta assorbente è breve ma necessario.

Ricetta Essenziale

Ingredienti (4 persone):

• 1 kg pollo a pezzi
• 500 ml latticello (o latte + limone)
• 200 g farina
• 1 cucchiaino paprika
• 1 cucchiaino aglio in polvere
• sale, pepe
• olio per friggere

Procedimento sintetico:

1. Marina il pollo nel latticello per almeno 4 ore (meglio tutta la notte).
2. Mescola farina e spezie.
3. Passa il pollo nella farina, poi di nuovo nella marinata e ancora nella farina.
4. Friggi a 170-175 °C per 12-15 minuti.
5. Scola e lascia riposare qualche minuto.

Questo pollo chiede accompagnamenti semplici ma precisi:

• patate fritte o al forno
• insalata fresca, per contrasto
• salse (maionese, barbecue, piccante)

Da bere:

• birra fredda, per pulire
• bevande leggermente acide, per equilibrio

Al morso, succede tutto subito: prima il croccante, poi il succo, poi le spezie.

È un piatto diretto, senza compromessi.

Non ti chiede di riflettere.
Ti chiede di ascoltare il suono della crosta.

E in quel suono, c’è tutto.

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Insalata di Patate con Cipolla Rossa e Piselli: L’Umiltà che si Fa Equilibrio

L'Insalata di patate con cipolla rossa e piselli nasce da un principio antico quanto la terra: nutrire con ciò che è semplice, ma farlo con intelligenza.

La patata è il cuore della cucina europea povera. La cipolla rossa, pungente e viva, è il richiamo alla terra. I piselli, con la loro dolcezza verde, sono il segno della primavera che ritorna.

Non è un piatto da celebrazione, ma da quotidianità consapevole. Eppure, proprio per questo, racconta qualcosa di più profondo: l’arte di trovare equilibrio senza abbondanza.

È un piatto che non si impone. Si lascia scoprire.

Qui ogni elemento lavora per contrasto e armonia.

Patate
Devono essere sode, non farinose. Dopo la cottura devono mantenere la forma. Sono la base neutra, il supporto.

Cipolla rossa
Cruda o leggermente addolcita. Porta acidità, croccantezza e una punta di aggressività necessaria.

Piselli
Dolci, teneri. Se freschi, meglio; se surgelati, vanno cotti rapidamente per preservare colore e consistenza.

Olio extravergine d’oliva
Lega e avvolge. Non deve coprire, ma accompagnare.

Aceto o limone
Elemento acido indispensabile. Senza, il piatto resta piatto.

Sale e pepe
Definiscono, ma non dominano.

Il principio è lineare:
base neutra + nota dolce + contrasto acido = equilibrio.

Le patate vengono cotte con la buccia. È un dettaglio, ma cambia tutto: trattengono sapore e struttura.

Una volta pronte, si pelano ancora tiepide. È in quel momento che assorbono meglio il condimento.

La cipolla viene affettata sottile. Se troppo pungente, può essere lasciata qualche minuto in acqua fredda o con un filo di aceto: perde aggressività, mantiene carattere.

I piselli vengono sbollentati rapidamente. Devono restare verdi, vivi.

Il momento cruciale è l’unione.

Le patate, ancora leggermente calde, incontrano olio e acidità. Assorbono. Si trasformano.

Poi arrivano piselli e cipolla. Si mescola con delicatezza, senza rompere.

Non è un piatto da fretta.
Ha bisogno di riposare, di amalgamarsi.

Solo dopo, tutto trova il proprio posto.

Ricetta Essenziale

Ingredienti (4 persone):

• 600 g patate
• 150 g piselli
• 1 cipolla rossa
• 4 cucchiai olio extravergine d’oliva
• 1 cucchiaio aceto o succo di limone
• sale, pepe

Procedimento sintetico:

1. Cuoci le patate intere, poi pelale e tagliale.
2. Sbollenta i piselli.
3. Affetta la cipolla sottile.
4. Condisci le patate ancora tiepide con olio e aceto.
5. Aggiungi piselli e cipolla, mescola e lascia riposare.

Questa insalata vive bene nella semplicità.

Si abbina a:

• carni bianche
• pesce alla griglia
• formaggi freschi

Oppure resta sola, completa nella sua essenza.

Si gusta meglio a temperatura ambiente, quando i sapori si sono fusi.

Al palato è un gioco di contrasti: la patata accoglie, la cipolla punge, il pisello addolcisce.

È un piatto che non cerca di impressionare.

Ma se lo ascolti, ti insegna qualcosa di fondamentale: che l’equilibrio non nasce dall’abbondanza,
ma dalla misura.

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Carbonara Day: quando un piatto povero diventa religione nazionale

 

C'è una data, nel calendario delle celebrità italiane, che non è segnata da alcun decreto ministeriale né da alcuna legge dello Stato, eppure viene osservata con la devozione che altre nazioni riservano alle festività patriottiche. È il 6 aprile, il Carbonara Day. Non una ricorrenza antica, badate bene: è nata nel 2017 per volere di un consorzio di produttori di uova e di salumi, con l'obiettivo dichiarato di "difendere la ricetta originale" e quello implicito di vendere più guanciale e più pecorino. Eppure, in pochi anni, questo giorno inventato da un ufficio marketing ha assunto i contorni di un rito laico, capace di mobilitare cuochi amatoriali, ristoratori stellati e influencer gastronomici in un tripudio di filmini, fotografie e dichiarazioni d'amore. Perché la carbonara, più di qualsiasi altra pasta, è diventata l'ossessione nazionale: il piatto che tutti rivendicano come proprio, che nessuno ammette di aver mai sbagliato, e che divide il paese in fazioni più accanitamente di qualsiasi legge elettorale.

La sua origine, come noto, è avvolta nel mistero. C'è chi la fa risalire ai carbaioli dell'Appennino, che cucinavano la pasta con uova e pecorino durante le lunghe stagioni di lavoro nei boschi. C'è chi la vuole nata a Roma dopo la guerra, quando gli americani portarono le razioni di uova in polvere e bacon. C'è chi giura che sia stata inventata da un cuoco romano per celebrare la liberazione della capitale. E c'è chi, più cinicamente, sostiene che sia nata nei ristoranti di lusso di Milano negli anni Cinquanta, come rivisitazione della "pasta alla carbonara" servita ai soldati alleati. La verità, come spesso accade, è probabilmente un intreccio di tutte queste storie. Ma la verità, nel Carbonara Day, conta meno della passione. Perché la carbonara non è un piatto da ricostruire storicamente. È un credo da professare.

E come ogni credo che si rispetti, anche la carbonara ha i suoi dogmi. Uovo: intero o solo tuorlo? Guanciale o pancetta? Pecorino o Parmigiano? Pepe: macinato al momento o in polvere? E la panna? Chi osa nominare la panna viene lapidato virtualmente, cancellato dalla comunità dei credenti, esiliato nelle terre dei senza-carbonara. Il consorzio del Carbonara Day, manco a dirlo, ha una posizione ufficiale: guanciale, tuorli, pecorino romano, pepe nero. Niente aglio, niente cipolla, niente prezzemolo. E soprattutto, niente panna. La ricetta è stata depositata come "tradizionale", ma i puristi sanno che la tradizione, in Italia, è sempre un'invenzione. Eppure, continuano a combattere. Perché la carbonara, come l'Italia, è un'idea più che una realtà. Un'idea di autenticità, di radici, di appartenenza. E le idee, si sa, sono più facili da difendere dei fatti.

La guerra sociale della carbonara è solo l'ultimo capitolo di una lunga storia di conflitti culinari italiani. Abbiamo combattuto per la pizza (con o senza ananas?), per il caffè (ristretto o lungo?), per il gelato (cono o coppetta?). Ma nessuno di questi conflitti ha raggiunto l'intensità della guerra della carbonara. Forse perché la carbonara è il piatto della domenica, della famiglia, della memoria affettiva. Sbagliare la carbonara significa tradire le aspettative di chi ti vuole bene. Significa non essere all'altezza del ricordo di quella che cucinava la nonna. Significa, in fondo, non essere abbastanza italiani. E l'italianità, oggi più che mai, è un valore che va difeso. Anche a colpi di forchetta.

Il Carbonara Day, in fondo, è una celebrazione della nostra capacità di prenderci sul serio per cose che non contano. Mentre il mondo va a fuoco, mentre le guerre infuriano, mentre l'economia vacilla, noi ci interroghiamo sui grammi di guanciale e sulla temperatura dell'uovo. È ridicolo, certo. Ma è anche profondamente umano. Perché l'uomo non vive di solo pane, ma anche di carbonara. E se un giorno tutto crollerà, se le bombe distruggeranno le nostre città e i nostri computer si spegneranno, ci ritroveremo ancora intorno a un piatto fumante, a discutere se il pecorino si grattugia o si sbriciola. E in quella discussione, in quel paradosso, ci sarà ancora un barlume di civiltà. La stessa civiltà che ha inventato la carbonara. La stessa che, forse, ci salverà.

Buon Carbonara Day a tutti. E che la panna sia con voi. Ma lontano dal piatto.

Cesio Endrizzi

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Spaghetti: perché italiani e cinesi non si sono rubati nulla (ma la forma sì)

Chi non ha mai sentito dire: “Gli spaghetti li hanno inventati i cinesi, Marco Polo li ha portati in Italia”? Una leggenda gustosa, ma sbagliata. Ecco perché italiani e cinesi possono tranquillamente andare fieri dei loro spaghetti... senza doversi nulla a vicenda.

1. Materie prime diverse: grano duro vs riso e grano tenero

• Spaghetti italiani: nascono dalla farina di grano duro (Triticum durum), ricca di glutine, che regge bene la trafilatura e la cottura. Il grano duro fu portato in Sicilia dagli Arabi attorno all’anno Mille, probabilmente dal Nord Africa, non dalla Cina.

• Spaghetti cinesi (tradizionali): si fanno con farina di riso, farina di soia o grano tenero. Il grano tenero dà una pasta più morbida, adatta a essere tirata a mano (lamian), ma non regge la trafilatura al bronzo.

Il grano duro non viene coltivato storicamente in Cina. Chi produce oggi pasta all’italiana in Oriente lo fa per il mercato globale, non per tradizione millenaria.

2. Preparazione: sfoglia e trafilatura contro stiramento

• Italiani: la pasta secca si ottiene per trafilatura: l’impasto viene forzato attraverso matrici di bronzo (o teflon). Forme come bucatini, penne, maccheroni esistono proprio grazie a questo metodo. La pasta fresca all’uovo parte invece dalla sfoglia (tradizione dell’Italia centro-settentrionale, già ai tempi dei Romani).

• Cinesi: i noodles si ottengono per stiramento e torsione a mano (lamian) o per taglio da una sfoglia di grano tenero. Non esiste la trafilatura industriale tradizionale, quindi non esistono forme cave o rigate come le nostre.

Le laganæ (da cui “lasagne”) e i makária (da cui “maccheroni”) sono citati già da Cicerone e Orazio, ben prima di Marco Polo.

3. Cottura e condimenti: acqua salata vs brodo e wok

Aspetto	Italia	Cina
Cottura	Abbondante acqua salata, scolata	Brodo o acqua, spesso servita in zuppa
Condimento	Olio, pomodoro, formaggio, verdure, pesce, carne (a crudo o saltati)	Salsa di soia, sesamo, verdure saltate al wok, carni marinate
Piatto finale	Asciutto o con poco sugo, mantecato	In brodo (zuppe) o saltato (chow mein)

4. Modalità di assunzione: bacchette vs forchetta

• Cina (e Giappone): si portano alla bocca con le bacchette, risucchiando rumorosamente (segno di apprezzamento).

• Italia: si arrotolano con la forchetta a quattro rebbi. Questa forchetta fu perfezionata a Napoli proprio per mangiare gli spaghetti senza sporcarsi.

Mangiare gli spaghetti con il cucchiaio è un’americanata. La forchetta basta e avanza.

5. Origine storica: Sicilia araba e Roma antica, non Marco Polo

• Mille d.C. – Gli Arabi portano il grano duro in Sicilia (Palermo, Trapani). Nascono i primi itriyya (pasta secca lunga), citati dai geografi arabi.

• XII-XIII secolo – Genova commercia già pasta secca con il Mediterraneo.

• Epoca borbonica – Napoli diventa la capitale mondiale della pasta secca trafilata.

• Roma antica – Le laganæ (sfoglie di farina e acqua) sono antenate di tagliatelle e lasagne. Niente a che vedere con i noodles.

Il cuscus di pesce trapanese (di grano duro) arriva dalla Tunisia. Non il contrario.

6. Evoluzione convergente: come delfini e pescecani

Trovare somiglianze tra spaghetti italiani e cinesi è come confrontare un delfino e un pescecane: si assomigliano nella forma (idrodinamica) ma sono profondamente diversi (mammifero vs pesce).

Allo stesso modo, due grandi culture hanno sviluppato indipendentemente paste lunghe e ripiene perché era la soluzione più efficiente per nutrire grandi popolazioni con ingredienti locali.

• Paste ripiene: ravioli cinesi (jiaozi, wonton) e tortellini/tortelli italiani. Anche i pierogi polacchi sono un esempio analogo.

• Paste lunghe: spaghetti (trafilati) e noodles (stirati).

La cultura non si ruba. Si evolve.

Italiani e cinesi (insieme a indiani e indocinesi) fanno parte del trio delle grandi cucine storiche del mondo. Hanno sviluppato in millenni di ingegno soluzioni diverse a problemi simili: conservare i cereali, renderli nutrienti, gustosi e durevoli.

Gli spaghetti italiani sono nati in Sicilia con il grano duro arabo, perfezionati a Napoli.
I noodles cinesi sono nati in Cina con grano tenero o riso, perfezionati in millenni di abilità manuale.

Marco Polo non ha portato nulla in Italia che non esistesse già. E va bene così.

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