FETTUCCINE ALFREDO: PERCHÉ IN ITALIA SONO COSÌ DIVERSE DALLA VERSIONE AMERICANA? LA STORIA DI UN PIATTO TRASFORMATO DALL'ALTRA PARTE DELL'OCEANO

Le fettuccine Alfredo sono uno degli esempi più curiosi di come un piatto italiano possa attraversare l'Atlantico e trasformarsi profondamente, fino a diventare qualcosa di molto diverso dalla ricetta originale. Negli Stati Uniti sono spesso associate a una salsa abbondante, cremosa e ricca, preparata con panna, aglio e talvolta pollo o gamberi. A Roma, invece, la loro versione tradizionale si fonda su pochi ingredienti e su una tecnica di preparazione che richiede attenzione e precisione.

La differenza non riguarda soltanto il gusto. È una questione di ingredienti, consistenza, tradizione gastronomica e, soprattutto, di due modi diversi di interpretare la cucina.

La storia del piatto è legata ad Alfredo di Lelio, ristoratore romano che, secondo la tradizione, mise a punto la sua celebre ricetta nei primi decenni del Novecento. La preparazione viene generalmente fatta risalire al 1914 e si basa su una combinazione essenziale: fettuccine all'uovo, burro e Parmigiano Reggiano.

L'idea è semplice, ma il risultato dipende dall'equilibrio tra gli ingredienti e dalla capacità di amalgamarli correttamente. Non serve una salsa preparata separatamente, né è necessario ricorrere alla panna per ottenere una consistenza vellutata. Sono il calore della pasta, il grasso del burro, il formaggio e l'acqua di cottura a creare il condimento.

La pasta, appena scolata, viene lavorata energicamente con il burro e il Parmigiano. L'acqua amidacea contribuisce a legare la parte grassa e quella acquosa, favorendo la formazione di un'emulsione omogenea. Se la temperatura è adeguata e la mantecatura viene eseguita correttamente, il formaggio si distribuisce sulla pasta senza trasformarsi in grumi e il burro non si separa in una pozza d'olio.

Il risultato è una preparazione delicata, avvolgente e intensa nel sapore, nella quale la qualità degli ingredienti conta molto più del numero degli elementi utilizzati.

Per comprendere la differenza tra le due versioni bisogna soffermarsi sulla tecnica. Un'emulsione è una miscela nella quale componenti che tendono a separarsi, come acqua e grassi, vengono distribuiti in modo sufficientemente stabile da produrre una consistenza uniforme.

Nel caso delle fettuccine Alfredo tradizionali, l'acqua di cottura contiene amido rilasciato dalla pasta. Durante la mantecatura, il movimento energico favorisce la dispersione del grasso e del formaggio nella componente acquosa. Il calore aiuta a sciogliere il burro e ad ammorbidire il formaggio, ma deve essere controllato: una temperatura eccessiva può compromettere la consistenza della salsa.

La panna non è indispensabile per ottenere questo risultato. Può rendere più facile la preparazione e offrire una consistenza cremosa anche quando la tecnica non è perfetta, ma modifica il sapore e la struttura del condimento. Una salsa a base di panna tende a essere più ricca e lattiginosa, mentre quella tradizionale lascia emergere con maggiore immediatezza il gusto del Parmigiano e del burro.

La semplicità, dunque, non significa assenza di tecnica. Al contrario, quando gli ingredienti sono soltanto tre, ogni errore diventa più evidente.

Il successo delle fettuccine Alfredo negli Stati Uniti è legato anche alla fama internazionale del ristorante romano e alla diffusione della cucina italiana attraverso i viaggi e l'immigrazione. Il piatto conquistò il pubblico americano, ma la sua preparazione cominciò progressivamente a cambiare.

Ricreare una ricetta lontano dal luogo d'origine non è sempre facile. Le caratteristiche del burro, del formaggio e della pasta possono essere diverse; inoltre, non tutti conoscono la tecnica necessaria per ottenere una buona emulsione senza aggiungere altri ingredienti.

Il Parmigiano grattugiato industrialmente, soprattutto nelle versioni molto asciutte e conservate a lungo, non si comporta necessariamente come un formaggio appena grattugiato. Può fondersi con maggiore difficoltà e favorire la formazione di grumi. Anche un burro differente e una mantecatura eseguita a una temperatura troppo alta possono compromettere il risultato.

Quando il condimento si separa, aggiungere panna può sembrare la soluzione più semplice. La sua composizione contribuisce infatti a rendere la salsa più uniforme e a ridurre la probabilità che grassi e componenti acquose si separino visibilmente.

È però opportuno evitare una spiegazione troppo rigida: la trasformazione americana non dipese da un unico errore chimico, né esiste una regola universale secondo cui il burro italiano sarebbe sempre più grasso o più adatto di quello statunitense. A incidere furono la disponibilità degli ingredienti, le abitudini culinarie, le esigenze dei ristoranti e il gusto del pubblico.

La panna, inizialmente una possibile soluzione tecnica e una scelta di ricetta, divenne così una componente caratteristica di molte interpretazioni americane del piatto.

Negli Stati Uniti, le fettuccine Alfredo si sono evolute fino a diventare una preparazione autonoma, spesso molto distante dalla versione romana. La salsa può contenere panna, aglio, formaggi diversi, pepe e prezzemolo. In numerose varianti vengono aggiunti pollo alla griglia, gamberi o altri ingredienti, trasformando la pasta in un piatto unico particolarmente sostanzioso.

Questa evoluzione risponde a una diversa idea di cucina. La versione americana punta spesso su una salsa abbondante, dal gusto rotondo e dalla consistenza persistente, capace di rivestire generosamente ogni fettuccina. La panna contribuisce a questa sensazione, mentre gli ingredienti aggiuntivi ampliano il profilo aromatico e aumentano il valore del piatto come portata principale.

La ricetta originale, invece, affida tutto alla qualità del burro, alla sapidità del formaggio e alla corretta mantecatura. Non cerca di costruire una salsa autonoma e abbondante: il condimento nasce direttamente dall'incontro tra pasta e ingredienti.

Nessuna delle due versioni è incomprensibile dal punto di vista gastronomico. Sono semplicemente espressioni diverse di una ricetta che, nel corso del tempo, ha assunto significati differenti nei due Paesi.

Un altro aspetto sorprendente per molti visitatori americani è che le fettuccine Alfredo non occupano nei ristoranti italiani lo stesso posto che hanno nei menu statunitensi.

A Roma, il piatto è legato a una storia specifica e alla notorietà del ristorante di Alfredo di Lelio. Fuori da questo contesto, la combinazione di pasta, burro e Parmigiano appartiene a una famiglia di preparazioni semplici, familiari e poco appariscenti, che non sempre vengono presentate con un nome celebrato o con una particolare identità commerciale.

La pasta con burro e formaggio è anche una soluzione domestica immediata, apprezzata per la sua semplicità e talvolta preparata quando si desidera un pasto delicato. Proprio questa familiarità può contribuire a renderla meno interessante, dal punto di vista commerciale, rispetto a piatti regionali più caratteristici o a ricette elaborate.

Negli Stati Uniti, al contrario, il nome Alfredo è diventato un'etichetta riconoscibile per una categoria di salse cremose. La sua diffusione è stata sostenuta dai ristoranti, dai prodotti pronti e dalle ricette casalinghe, fino a trasformarlo in un classico della cucina italoamericana.

Per avvicinarsi alla ricetta romana non occorre cercare una lunga lista di ingredienti. Servono fettuccine all'uovo, burro di buona qualità e Parmigiano Reggiano grattugiato al momento. È importante conservare un po' d'acqua di cottura, perché sarà fondamentale per regolare la consistenza del condimento.

Dopo aver cotto la pasta, la si trasferisce ancora calda in un recipiente adatto alla mantecatura, aggiungendo il burro e il formaggio gradualmente. Una piccola quantità d'acqua di cottura aiuta a sciogliere il formaggio e a legare la salsa. Bisogna mescolare con energia, controllando la temperatura ed evitando il calore eccessivo, che potrebbe rendere il composto granuloso o separare il grasso.

La consistenza finale deve essere cremosa, ma non pesante: il condimento deve aderire alle fettuccine senza sommergerle. Non occorre aggiungere panna per ottenere una buona mantecatura, purché le proporzioni e la tecnica siano corrette.

La quantità esatta di burro, formaggio e acqua può variare in base al tipo di pasta, alla stagionatura del Parmigiano e al numero delle porzioni. Più che seguire una formula immutabile, bisogna imparare a riconoscere il momento in cui gli ingredienti si sono trasformati in una crema uniforme.

La distanza tra le fettuccine Alfredo romane e quelle americane racconta un fenomeno molto più ampio: quando una ricetta viaggia, non rimane necessariamente identica. Cambiano gli ingredienti disponibili, le tecniche, le aspettative dei consumatori e il significato stesso attribuito al piatto.

A Roma, le fettuccine Alfredo sono soprattutto una dimostrazione di come pochi ingredienti possano produrre un risultato elegante attraverso una lavorazione accurata. Nella cultura gastronomica statunitense, la stessa denominazione identifica spesso una salsa ricca, cremosa e personalizzabile, diventata popolare proprio grazie alla sua abbondanza.

La differenza di sapore nasce quindi dalla combinazione di ingredienti e tecniche, ma anche dalla storia culturale delle due versioni. La panna non è semplicemente un'aggiunta che rende la ricetta più pesante: modifica il modo in cui il condimento avvolge la pasta, attenua alcune caratteristiche del formaggio e introduce una cremosità diversa.

Chi assaggia entrambe le preparazioni scopre così che dietro lo stesso nome possono nascondersi due esperienze gastronomiche distinte. Una privilegia l'equilibrio essenziale tra burro, Parmigiano e pasta; l'altra celebra una salsa più ricca, nata dall'incontro tra la tradizione italiana e il gusto americano.

Cesio Endrizzi 

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CHICKEN PARMA AUSTRALIANA: COME UNA COTOLETTA DI POLLO È DIVENTATA UN'ICONA DEI PUB, TRA PROSCIUTTO, FORMAGGIO FUSO E PATATINE FRITTE

 

Ci sono piatti che viaggiano da un continente all'altro e, una volta arrivati a destinazione, cambiano identità fino a diventare qualcosa di diverso dall'originale. È il caso della Chicken Parmigiana, conosciuta in Australia soprattutto come Chicken Parma o Parmi: una cotoletta di pollo impanata, ricoperta di salsa di pomodoro e formaggio fuso, che nei pub australiani viene spesso arricchita con una fetta di prosciutto e servita con una generosa porzione di patatine fritte e insalata.

A prima vista potrebbe sembrare una semplice variante internazionale della cucina italiana. In realtà, dietro questo piatto si nasconde una storia di migrazioni, adattamenti gastronomici e abitudini sociali che racconta molto del rapporto tra la cucina degli immigrati e le tradizioni del paese che li accoglie.

Per comprendere le origini della Chicken Parma bisogna partire dalla parmigiana di melanzane, una preparazione profondamente radicata nella tradizione gastronomica dell'Italia meridionale, soprattutto in Campania e Sicilia, territori entrambi legati alla storia di questo piatto.

La parmigiana tradizionale si prepara disponendo strati di melanzane, generalmente fritte, alternati a salsa di pomodoro, formaggio e basilico. Le versioni cambiano da famiglia a famiglia e da regione a regione: possono variare i formaggi utilizzati, il tipo di frittura e il modo in cui gli ingredienti vengono assemblati.

Il principio rimane però riconoscibile: ingredienti semplici, sapori mediterranei e una preparazione stratificata nella quale il pomodoro e il formaggio si fondono durante la cottura.

La variante con il pollo appartiene invece alla storia della cucina italoamericana e delle successive reinterpretazioni internazionali. Gli immigrati italiani portarono con sé tecniche, sapori e ricette che, incontrando ingredienti disponibili, gusti locali e nuove abitudini alimentari, si trasformarono gradualmente.

Non si trattò semplicemente di sostituire le melanzane con la carne. La cotoletta impanata, la salsa di pomodoro e il formaggio fuso formarono una preparazione autonoma, capace di adattarsi alle esigenze della ristorazione moderna.

La particolarità più riconoscibile della Chicken Parma australiana è spesso la presenza del prosciutto, collocato tra la salsa di pomodoro e lo strato di formaggio.

La base è costituita da un petto di pollo aperto o appiattito, impanato e fritto fino a ottenere una superficie dorata. La carne viene poi ricoperta con salsa di pomodoro, una fetta di prosciutto e una quantità generosa di formaggio, che può comprendere mozzarella, cheddar o altre varietà adatte alla fusione. Il tutto viene passato in forno o sotto il grill per completare la cottura e gratinare la superficie.

Il risultato è un piatto ricco, nel quale la croccantezza iniziale della panatura incontra la morbidezza della carne e la consistenza cremosa del formaggio fuso. Il prosciutto aggiunge una componente sapida che intensifica il sapore complessivo.

Non tutti i locali australiani seguono esattamente la stessa ricetta: gli ingredienti e le proporzioni possono variare. Il prosciutto è comunque uno degli elementi più caratteristici della versione servita nei pub.

Negli Stati Uniti, il pollo alla parmigiana, comunemente chiamato Chicken Parmesan o Chicken Parm, è un classico della ristorazione italoamericana.

La preparazione è simile a quella australiana nella sua struttura essenziale: pollo impanato, salsa di pomodoro e formaggio fuso. Tuttavia, il prosciutto non è generalmente considerato un elemento distintivo della versione americana tradizionale.

La differenza più evidente riguarda il servizio. Nei ristoranti italoamericani la Chicken Parm viene spesso accompagnata da spaghetti, linguine o altri formati di pasta conditi con salsa di pomodoro. Un'altra variante molto diffusa è il panino farcito con pollo alla parmigiana, salsa e formaggio, particolarmente popolare nelle gastronomie e nei locali specializzati.

Anche negli Stati Uniti esistono numerose interpretazioni regionali e familiari. Non esiste quindi una sola presentazione obbligatoria, ma l'associazione con la pasta e con la cucina italoamericana è particolarmente forte.

In Australia, la Chicken Parma ha assunto un significato che va oltre la ricetta. È diventata uno dei piatti simbolo dei pub, locali nei quali si incontrano colleghi dopo il lavoro, gruppi di amici e famiglie.

La porzione è generalmente abbondante e comprende la cotoletta gratinata, patatine fritte e insalata. Questa combinazione rende il piatto un pasto completo, sostanzioso e facilmente riconoscibile.

La sua popolarità è legata anche alla semplicità del servizio: la cucina può preparare una base di pollo impanato, aggiungere salsa, prosciutto e formaggio e completare rapidamente il piatto sotto il grill. La ricetta si presta quindi alla ristorazione collettiva senza rinunciare alla sensazione di un pasto preparato al momento.

Attorno alla Parma si è sviluppata persino una piccola cultura gastronomica locale. Le dimensioni della porzione, la quantità di formaggio, la qualità della panatura e la disposizione dei contorni diventano argomenti di discussione tra gli appassionati.

Uno dei dibattiti più curiosi riguarda proprio le patatine: devono essere servite accanto alla cotoletta oppure collocate sotto di essa, dove possono assorbire parte della salsa? Per alcuni, la seconda soluzione è un modo piacevole per amalgamare i sapori; per altri, sacrifica inutilmente la croccantezza delle patate.

Per quattro persone occorrono quattro petti di pollo, due uova, farina, pangrattato, salsa di pomodoro, quattro fette di prosciutto cotto, mozzarella o un formaggio adatto alla gratinatura, sale, pepe e olio per la cottura. Per accompagnare il piatto si possono preparare patatine fritte e una semplice insalata.

Per prima cosa, si appiattiscono i petti di pollo fino a ottenere uno spessore abbastanza uniforme. Si passano nella farina, nell'uovo sbattuto e infine nel pangrattato, premendo leggermente per far aderire la panatura.

Il pollo viene quindi fritto in olio caldo fino a quando la superficie è dorata e la carne è cotta. È importante verificare la cottura interna, soprattutto nelle parti più spesse.

Le cotolette vengono trasferite in una teglia. Su ciascuna si distribuisce una quantità moderata di salsa di pomodoro, si aggiunge il prosciutto e si completa con il formaggio. Il tutto viene passato in forno caldo o sotto il grill finché il formaggio è fuso e leggermente dorato.

La salsa non dovrebbe essere eccessiva: troppa umidità può ammorbidire rapidamente la panatura. Per conservare un buon contrasto tra croccantezza e morbidezza, conviene utilizzare una salsa abbastanza concentrata e gratinare il pollo poco prima di servirlo.

Le patatine si possono preparare separatamente, mentre l'insalata dovrebbe offrire una nota fresca e leggermente acidula capace di bilanciare la ricchezza del piatto.

La Chicken Parma australiana dimostra come una preparazione possa attraversare confini geografici e culturali senza rimanere immutata. La sua parentela con la cucina italoamericana è evidente, ma la centralità del prosciutto, il servizio con patatine e insalata e il legame con la convivialità dei pub le hanno conferito un'identità particolare.

Non è una parmigiana di melanzane italiana e non pretende necessariamente di esserlo. È una ricetta nata dall'evoluzione internazionale di una famiglia di preparazioni che combinano carne impanata, pomodoro e formaggio.

La cucina, del resto, non è un museo nel quale ogni piatto deve restare identico alla propria forma originaria. È anche il risultato di migrazioni, contaminazioni e trasformazioni quotidiane. La Chicken Parma è un esempio concreto di questo processo: una preparazione che conserva alcuni riferimenti alla tradizione italiana, ma che in Australia è diventata parte integrante della cultura gastronomica locale.

Cesio Endrizzi

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GIRARE SPESSO LA BISTECCA LA RENDE DURA? IL MITO DA SFATARE E IL METODO PER OTTENERE UNA COTTURA PERFETTA

 

Per anni si è ripetuto che una bistecca dovesse essere girata una sola volta durante la cottura, lasciando che il calore agisse indisturbato su ciascun lato. Secondo questa convinzione, manipolare troppo spesso la carne comprometterebbe la consistenza, facendo perdere i succhi e rendendo le fibre più dure. In realtà, questa raccomandazione non ha solide basi scientifiche: girare frequentemente una bistecca non la rende dura e, in determinate condizioni, può persino migliorare il risultato finale.

Gli esperimenti condotti da appassionati di scienza culinaria come J. Kenji López-Alt hanno mostrato che alternare frequentemente i lati della carne può favorire una cottura più uniforme, riducendo la formazione della fascia grigia eccessivamente cotta che spesso si trova sotto la crosta.

Quando una bistecca viene lasciata a lungo sullo stesso lato, il calore si concentra inizialmente nella zona a contatto con la padella. La temperatura degli strati esterni aumenta progressivamente, mentre il centro impiega più tempo a raggiungere il grado di cottura desiderato. Il risultato può essere una carne ben cotta all'esterno, ma circondata da una fascia più asciutta e grigia prima di arrivare al cuore rosato.

Girando la bistecca ogni 30-60 secondi, invece, si alterna l'esposizione dei due lati alla fonte di calore. Questo aiuta a distribuire il calore in maniera più equilibrata e può ridurre la differenza di temperatura tra la superficie e il centro.

La cottura può anche risultare più rapida rispetto al metodo tradizionale con una sola girata, sebbene il tempo effettivo dipenda dallo spessore della carne, dalla temperatura della padella e dalle caratteristiche del taglio.

È importante precisare che girare frequentemente la bistecca non significa cuocerla a una temperatura più bassa: la padella deve essere sufficientemente calda per consentire una buona rosolatura.

La crosta dorata è uno degli elementi più apprezzati di una bistecca ben cucinata. Si forma grazie alla reazione di Maillard, un insieme di trasformazioni chimiche tra amminoacidi e zuccheri che, a temperature elevate e in condizioni favorevoli, produce aromi intensi e una colorazione bruna.

Prima che la superficie possa dorarsi efficacemente, però, deve perdere gran parte dell'umidità presente. Finché l'acqua evapora, la temperatura superficiale rimane limitata; una volta asciutta, la superficie può raggiungere temperature più elevate e sviluppare la crosta.

Girare frequentemente la carne permette di alternare i periodi di contatto con la padella e quelli di esposizione all'aria. Questo può favorire una cottura più omogenea, ma non garantisce automaticamente una crosta migliore: sono determinanti anche l'asciugatura iniziale, la temperatura della padella e il corretto spazio di contatto tra carne e superficie calda.

Il procedimento è semplice, ma richiede attenzione ai dettagli.

1. Asciugare la carne. Tamponare accuratamente la bistecca con carta da cucina elimina l'umidità superficiale in eccesso e favorisce la rosolatura.
2. Scaldare bene la padella. Una padella pesante, per esempio in ghisa o acciaio, trattiene efficacemente il calore. È possibile utilizzare un olio adatto alle alte temperature.
3. Adagiare la bistecca sulla superficie calda. La carne deve entrare in contatto con la padella senza essere schiacciata.
4. Girarla ogni 30-60 secondi. Utilizzare delle pinze per alternare i lati, controllando la formazione della crosta e l'andamento della cottura.
5. Controllare la temperatura interna. Un termometro a lettura istantanea permette di verificare il grado di cottura con maggiore precisione rispetto alla sola osservazione del colore.
6. Lasciarla riposare, se opportuno. Dopo la cottura, un breve riposo può aiutare a gestire la distribuzione dei liquidi e a rendere più agevole il taglio.

Il tempo necessario varia in funzione dello spessore, del tipo di carne, della temperatura iniziale e del risultato desiderato. Per questo è preferibile non affidarsi a un tempo universale valido per tutte le bistecche.

Il colore esterno non permette di stabilire con precisione la temperatura raggiunta dal centro. Un termometro alimentare è quindi uno strumento prezioso, soprattutto quando si desidera ottenere una cottura specifica senza seccare inutilmente la carne.

Le temperature obiettivo dipendono dal grado di cottura desiderato e dalle indicazioni di sicurezza alimentare applicabili. Per le bistecche intere di manzo, inoltre, la valutazione del rischio non è identica a quella della carne macinata, nella quale eventuali contaminanti superficiali possono essere distribuiti all'interno.

L'idea che una sola girata sia indispensabile per mantenere la carne tenera è dunque fuorviante. La durezza dipende soprattutto dal taglio, dalla quantità di tessuto connettivo, dalla temperatura raggiunta, dalla durata della cottura e dal modo in cui la carne viene tagliata e servita.

Girare frequentemente la bistecca è una tecnica valida, particolarmente utile quando si cerca di limitare la fascia eccessivamente cotta e ottenere una temperatura interna più uniforme. Non è però una formula magica: una padella poco calda, una superficie bagnata o una cottura troppo prolungata possono compromettere il risultato anche se la carne viene girata ogni trenta secondi.

La regola più utile è quindi semplice: asciugare bene la carne, usare una padella calda, girare con regolarità e controllare la temperatura interna. In cucina, come spesso accade, la qualità del risultato dipende meno dai gesti rituali tramandati per abitudine e più dalla comprensione dei processi che avvengono durante la cottura.

Cesio Endrizzi

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PICANHA, IL SEGRETO DEL CHURRASCO BRASILIANO: IL GRASSO CHE FA LA DIFFERENZA

 

Mentre molti tagli pregiati di manzo devono la loro reputazione alla marezzatura, cioè alle sottili venature di grasso distribuite all'interno delle fibre muscolari, la picanha brasiliana conquista il palato grazie a una caratteristica diversa: il suo spesso strato di grasso esterno. È proprio questo elemento, spesso eliminato dai macellai in altri Paesi, a contribuire al sapore intenso e alla succosità che hanno reso questo taglio un simbolo della tradizione gastronomica brasiliana.

La picanha proviene dalla parte superiore della groppa del bovino. Nei Paesi anglosassoni è conosciuta soprattutto come sirloin cap, rump cap o culotte, anche se le denominazioni possono variare in base alle tradizioni di macellazione. Si tratta di un muscolo relativamente poco sollecitato rispetto ad altri del corpo dell'animale: una caratteristica che contribuisce a mantenere la carne tenera, purché venga preparata e cotta correttamente.

Rispetto alla costata, famosa per le sue venature di grasso intramuscolare, la picanha presenta generalmente una carne più magra al suo interno, protetta da un cappello di grasso bianco e compatto. Ed è proprio questo strato a svolgere un ruolo fondamentale durante la cottura: sciogliendosi gradualmente, contribuisce a sviluppare aromi intensi, favorisce la formazione di una superficie saporita e aiuta a mantenere la carne piacevolmente succosa.

Nella tradizione del churrasco brasiliano, la picanha viene spesso tagliata in fette spesse, ripiegate a forma di «C» con il grasso rivolto verso l'esterno e infilzate su lunghi spiedini metallici. La preparazione è volutamente essenziale: spesso basta il sale grosso, perché il sapore della carne e il contributo del grasso sono già protagonisti.

Gli spiedini vengono disposti sopra le braci ardenti e ruotati durante la cottura. Il calore scioglie progressivamente una parte del grasso superficiale, mentre la carne sviluppa una crosta dorata e ricca di aromi. Il segreto sta nel controllare la temperatura e i tempi: un calore troppo aggressivo o una cottura eccessiva possono infatti seccare la parte magra, compromettendo il risultato.

Quando la superficie è ben rosolata, le fette possono essere tagliate e servite. L'esterno offre una consistenza croccante e un sapore intenso, mentre l'interno, se cotto al grado desiderato, rimane tenero e succoso. Il contrasto tra la crosta saporita, la carne e il grasso dorato è una delle ragioni per cui la picanha occupa un posto d'onore nelle churrascarias, i ristoranti brasiliani specializzati nella carne alla brace.

Perché i brasiliani la amano così tanto?

La popolarità della picanha non dipende soltanto dalle sue qualità gastronomiche. In Brasile il churrasco è anche un'occasione di convivialità: riunisce famiglie e amici, accompagna feste e celebrazioni e trasforma la preparazione della carne in un vero e proprio rito sociale.

La picanha incarna perfettamente questa tradizione. Non richiede necessariamente marinature elaborate o condimenti complessi, ma valorizza la qualità del taglio, la sapienza di chi gestisce il fuoco e il piacere di condividere il pasto. La sua fama è cresciuta anche oltre i confini brasiliani, fino a diventare una presenza ricercata nei ristoranti specializzati nella carne alla griglia.

Il suo segreto, in definitiva, è l'equilibrio tra semplicità e intensità. La picanha non cerca di imitare la marezzatura della costata né la delicatezza del filetto: offre un'esperienza diversa, costruita attorno al sapore deciso del manzo, alla protezione garantita dal cappello di grasso e alla rosolatura ottenuta sulla brace.

È questa combinazione a renderla molto più di una semplice bistecca. Per gli appassionati brasiliani, la picanha è uno dei simboli del churrasco: un taglio in cui pochi ingredienti, una buona carne e il controllo del fuoco possono trasformarsi in una straordinaria esperienza gastronomica.

Cesio Endrizzi

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PERCHÉ GLI ITALIANI CONTINUANO A CUCINARE CON L'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA ANCHE AD ALTE TEMPERATURE? LA SCIENZA SPIEGA PERCHÉ NON È UN ERRORE

 

Per molti anni, fuori dall'area mediterranea, si è diffusa l'idea che l'olio extravergine d'oliva sia adatto soprattutto a condire a crudo e che, per friggere o cucinare a temperature elevate, sia preferibile ricorrere a oli di semi o ad altri grassi con un punto di fumo più alto. Secondo questa convinzione, riscaldare l'olio d'oliva significherebbe comprometterne le proprietà nutrizionali e favorire la formazione di sostanze indesiderate.

Eppure, nella cucina italiana, l'olio extravergine viene utilizzato da generazioni per rosolare carne, friggere pesce e verdure, preparare sughi e cuocere melanzane, polpette e numerosi altri alimenti. Questa abitudine non è soltanto una questione di tradizione: trova spiegazioni anche nella composizione chimica dell'olio e nel suo comportamento durante la cottura.

La realtà, tuttavia, è più articolata di quanto suggeriscano sia chi considera l'olio extravergine inadatto al calore sia chi lo presenta come praticamente indistruttibile.

Uno degli argomenti più utilizzati contro l'impiego dell'olio extravergine in cottura è il suo punto di fumo, cioè la temperatura alla quale comincia a produrre fumo visibile. A seconda della qualità, della freschezza, della composizione e del grado di raffinazione, questo valore può variare sensibilmente. Per un extravergine, si trovano spesso valori indicativi nell'intervallo tra 190 e 210 °C, anche se non si tratta di una soglia universale.

Il problema nasce quando il punto di fumo viene interpretato come l'unico parametro per stabilire se un olio sia adatto alla cottura.

Il comportamento di un grasso sottoposto al calore dipende anche dalla sua composizione in acidi grassi, dalla presenza di antiossidanti, dalla qualità iniziale dell'olio e dalla durata del riscaldamento. Un olio può avere un punto di fumo relativamente alto senza essere necessariamente il più resistente all'ossidazione.

Inoltre, durante molte preparazioni domestiche, la temperatura effettiva dell'olio rimane inferiore a quella che si immagina. Nella frittura, per esempio, si lavora comunemente intorno ai 170-180 °C, mentre la rosolatura in padella può raggiungere temperature differenti a seconda dell'alimento, della quantità di grasso e dell'intensità della fiamma.

Questo significa che l'olio extravergine può essere utilizzato in numerose preparazioni senza raggiungere il proprio punto di fumo. Non significa, però, che sia impossibile surriscaldarlo: se comincia a fumare intensamente, è opportuno ridurre il calore ed evitare di continuare a utilizzarlo in quelle condizioni.

Per capire perché l'olio d'oliva si comporti bene durante la cottura, bisogna osservare i grassi che contiene.

La sua componente lipidica è costituita prevalentemente da acido oleico, un acido grasso monoinsaturo relativamente resistente all'ossidazione rispetto a molti acidi grassi polinsaturi. Questi ultimi possiedono più doppi legami nella loro struttura molecolare e, in generale, sono maggiormente suscettibili alle reazioni ossidative provocate dal calore e dall'esposizione all'ossigeno.

Questa caratteristica contribuisce a spiegare perché l'olio d'oliva possa mantenere una buona stabilità durante molte comuni operazioni di cottura.

Non tutti gli oli di semi, peraltro, si comportano allo stesso modo. La loro stabilità dipende dalla composizione specifica: un olio ricco di polinsaturi può essere più sensibile all'ossidazione, mentre altri oli, soprattutto se raffinati o caratterizzati da una maggiore percentuale di grassi monoinsaturi, possono offrire prestazioni differenti.

Perciò, confrontare gli oli esclusivamente in base alla categoria commerciale, senza considerare la composizione e le condizioni d'impiego, può portare a conclusioni fuorvianti.

Un'altra caratteristica importante dell'olio extravergine è la presenza di composti minori, tra cui i polifenoli, che contribuiscono alle sue proprietà antiossidanti e al suo profilo sensoriale.

Queste sostanze possono rallentare alcuni processi ossidativi e aiutare a proteggere l'olio durante il riscaldamento. La loro quantità, tuttavia, varia considerevolmente in base alla cultivar, alla maturazione delle olive, alle tecniche di estrazione, alla conservazione e alla freschezza del prodotto.

Il calore, inoltre, può degradare parte di questi composti. L'olio extravergine non conserva quindi intatte tutte le sue caratteristiche originarie dopo qualsiasi tipo di cottura: la temperatura raggiunta, il tempo di esposizione e il numero di utilizzi sono fattori decisivi.

Alcuni studi comparativi hanno osservato una buona stabilità dell'olio extravergine in determinate condizioni di riscaldamento, anche rispetto ad altri oli. Non è però corretto trasformare questo risultato in una regola assoluta secondo cui sarebbe sempre il grasso più stabile, indipendentemente dalla temperatura, dalla durata dell'esperimento e dagli oli utilizzati per il confronto.

La conclusione più solida è che l'olio extravergine possiede caratteristiche chimiche che lo rendono adatto a molte cotture, non che sia immune alla degradazione.

Che cosa succede quando si frigge?

Durante la frittura, qualsiasi olio sottoposto a temperature elevate può andare incontro a ossidazione, idrolisi e altre trasformazioni chimiche. Con il passare del tempo, soprattutto se il grasso viene riscaldato ripetutamente, possono accumularsi prodotti di degradazione, tra cui composti polari.

La velocità di questi processi dipende da numerosi fattori: temperatura, durata del riscaldamento, contatto con l'aria, residui alimentari, quantità di acqua introdotta dagli alimenti e numero di cicli di frittura.

Per questo motivo, non basta scegliere un olio adatto: bisogna anche utilizzarlo correttamente. È importante evitare temperature eccessive, non lasciare il grasso a lungo sul fuoco quando non serve e non continuare a riutilizzarlo quando mostra segni evidenti di deterioramento, come odore sgradevole, colore molto alterato o formazione persistente di schiuma.

Anche un olio relativamente stabile può degradarsi se sottoposto a condizioni sfavorevoli per periodi prolungati.

Accanto alla chimica c'è una ragione più immediata, che chi cucina conosce bene: il gusto.

L'olio extravergine non è un grasso neutro. Può avere note fruttate, erbacee, amare e piccanti, con profili aromatici che variano in base alla varietà delle olive e al luogo di produzione. Queste caratteristiche contribuiscono al sapore finale dei piatti.

Quando viene riscaldato, parte degli aromi più volatili si attenua o si modifica, ma l'olio continua a partecipare alla struttura gustativa della preparazione. Può accompagnare la rosolatura delle verdure, arricchire un sugo, valorizzare il pesce e contribuire alla consistenza e alla percezione complessiva di un piatto.

Nella cucina italiana, quindi, l'olio non è semplicemente un mezzo per trasferire calore: è un ingrediente a tutti gli effetti. La scelta di utilizzarlo dipende dalla ricetta, dalla tradizione regionale e dal risultato che si vuole ottenere.

Questo non significa che il burro o gli altri oli siano inadatti alla cucina italiana. Significa che ogni grasso possiede caratteristiche proprie e che la scelta migliore dipende anche dal sapore desiderato.

L'olio extravergine è sempre la scelta migliore?

No. È un ottimo ingrediente per molte preparazioni, ma non esiste un unico olio ideale per ogni temperatura e ogni tecnica di cottura.

Per le normali cotture in padella, per molte fritture domestiche e per preparazioni al forno, un buon olio extravergine può essere una scelta del tutto appropriata. Se si devono affrontare temperature molto elevate o si desidera un sapore neutro, può essere ragionevole valutare anche altri oli, tenendo conto della loro composizione e del grado di raffinazione.

Conta inoltre la qualità del prodotto. Un olio fresco, correttamente conservato e protetto da luce, calore e ossigeno offre condizioni di partenza migliori rispetto a un olio vecchio o deteriorato.

Non bisogna neppure confondere la stabilità durante la cottura con la conservazione di tutti i benefici nutrizionali. Il riscaldamento può ridurre parte dei composti fenolici, mentre il contributo dei grassi monoinsaturi rimane rilevante nella composizione complessiva dell'olio.

Gli italiani continuano a cucinare con l'olio extravergine perché è parte integrante della loro cultura gastronomica, perché offre un sapore riconoscibile e perché la sua composizione lo rende adatto a molte preparazioni, comprese quelle che richiedono temperature relativamente elevate.

La convinzione che debba essere utilizzato esclusivamente a crudo è eccessivamente restrittiva. Ma anche l'idea opposta, secondo cui l'olio extravergine sarebbe sempre superiore a qualsiasi alternativa e potrebbe essere riscaldato senza limiti, è scientificamente infondata.

La vera distinzione non è tra un olio che può essere scaldato e uno che non può esserlo. È tra un impiego appropriato e uno scorretto, tra una cottura controllata e un surriscaldamento prolungato, tra un prodotto fresco e uno già degradato.

La tradizione italiana non ha bisogno di sostenere che l'olio d'oliva sia indistruttibile. Basta riconoscere che, scelto e utilizzato correttamente, può essere molto più versatile di quanto suggeriscano certi miti culinari.

Cesio Endrizzi

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PERCEBES: LA PRELIBATEZZA ATLANTICA CHE CRESCE SULLE SCOGLIERE E PUÒ COSTARE OLTRE CENTO EURO AL CHILO

 

Esiste una specialità gastronomica europea che molti americani probabilmente non hanno mai assaggiato e che, a prima vista, potrebbe persino sembrare poco invitante. Si chiama percebes, è diffusa soprattutto sulle coste atlantiche della Galizia, in Spagna, e del Portogallo, e consiste in crostacei cirripedi che crescono aggrappati alle rocce battute dalle onde. Il loro aspetto è insolito, quasi preistorico: una parte scura e coriacea termina in una sorta di involucro triangolare, che ricorda vagamente un artiglio o un dito.

Eppure, dietro questa forma singolare si nasconde una delle specialità più ricercate della cucina marinara iberica. Il prezzo può diventare molto elevato, soprattutto nei periodi di forte domanda o quando la raccolta è particolarmente difficile. Non è raro che le varietà più pregiate raggiungano cifre considerevoli, talvolta superiori ai cento euro al chilogrammo.

I percebes appartengono ai cirripedi, piccoli crostacei marini che da adulti vivono fissati a superfici solide. Non vanno confusi con quelli che si attaccano agli scafi delle imbarcazioni: i percebes commercializzati come prelibatezza gastronomica sono caratterizzati da un peduncolo robusto e flessibile, sormontato da una parte protettiva composta da piastre.

Vivono soprattutto sulle rocce esposte alle onde, in ambienti dove l'acqua si rinnova continuamente e la risacca può essere estremamente violenta. Proprio queste condizioni contribuiscono a rendere la loro raccolta difficile e pericolosa.

Per ottenere gli esemplari migliori, i raccoglitori devono raggiungere punti della costa spesso inaccessibili, dove le onde si infrangono con forza contro scogliere e sporgenze rocciose. La difficoltà non consiste soltanto nel trovare gli animali, ma nel raggiungerli e recuperarli senza essere trascinati dalla corrente o sbattuti contro le rocce.

In alcune zone della Galizia, i raccoglitori professionisti, chiamati percebeiros, lavorano in condizioni che richiedono esperienza, conoscenza del mare e una valutazione continua del rischio. Devono conoscere le maree, osservare il moto ondoso e scegliere con attenzione il momento in cui intervenire. Un errore di valutazione può trasformare una giornata di lavoro in un incidente gravissimo.

Perché costano così tanto?

Il prezzo dei percebes non dipende principalmente da una preparazione culinaria complessa o da ingredienti particolarmente costosi. La ragione fondamentale è la difficoltà di procurarseli.

A differenza di molte altre specie marine, non sono normalmente disponibili attraverso una produzione d'allevamento commerciale paragonabile a quella di pesci e molluschi più comuni. La raccolta in natura rimane quindi essenziale per l'approvvigionamento destinato al mercato gastronomico.

A questo si aggiungono la disponibilità limitata, la stagionalità, le condizioni del mare, le regole che disciplinano la pesca e la domanda dei consumatori. Tutti questi fattori possono influenzare il prezzo finale.

È dunque fuorviante attribuire il loro costo esclusivamente alla pericolosità della raccolta, anche se questa rappresenta una componente importante. La rarità commerciale e la difficoltà di ottenere quantità consistenti contribuiscono a trasformare un animale relativamente piccolo in un prodotto di lusso.

Quando una materia prima è costosa e possiede un sapore caratteristico, la cucina tradizionale tende spesso a intervenire il meno possibile. È proprio quello che accade con i percebes.

La preparazione classica prevede una cottura breve in acqua bollente salata, talvolta con una foglia di alloro. In alcune tradizioni si utilizza acqua marina pulita e idonea alla preparazione alimentare, ma nella cucina domestica si ricorre normalmente ad acqua potabile con la giusta quantità di sale.

L'obiettivo non è coprire il gusto con salse o condimenti elaborati, bensì preservare la consistenza del prodotto e la sua intensità aromatica. Una cottura eccessiva rischia di compromettere la delicatezza della polpa.

Il risultato è una specialità che non ha bisogno di grandi artifici: pochi ingredienti, una tecnica essenziale e una materia prima che deve parlare da sola.

Come si mangiano i percebes?

Anche il modo di consumarli è particolare. Non si utilizzano normalmente coltello e forchetta per separare ogni parte: si afferra il peduncolo, si manipola con le dita e si apre la parte esterna per raggiungere la polpa commestibile.

L'operazione richiede un po' di pratica. Il liquido caldo contenuto all'interno può schizzare quando il rivestimento viene aperto, perciò conviene procedere con attenzione e lasciare raffreddare leggermente gli esemplari appena serviti.

La parte edibile ha una consistenza tenera e un sapore intensamente marino, spesso accostato a quello di altri crostacei e molluschi. È un gusto diretto, salino e concentrato, che può piacere molto a chi ama i frutti di mare, ma risultare insolito per chi è abituato a preparazioni più delicate o elaborate.

La loro forma, inoltre, fa parte dell'esperienza gastronomica: mangiarli significa confrontarsi con un prodotto che conserva un legame evidente con l'ambiente da cui proviene.

Perché sono poco conosciuti negli Stati Uniti?

Negli Stati Uniti esiste una cultura gastronomica dei prodotti marini molto sviluppata, soprattutto nelle regioni costiere, ma non tutte le specialità europee hanno trovato spazio nei ristoranti americani.

I percebes restano un prodotto di nicchia per diverse ragioni: la loro disponibilità è limitata, il prezzo può essere elevato, la distribuzione richiede attenzione e la domanda è concentrata soprattutto nei mercati in cui esiste già una tradizione di consumo.

Non significa che siano sconosciuti a tutti gli americani o impossibili da trovare negli Stati Uniti. Sono semplicemente molto meno comuni rispetto a gamberi, aragoste, granchi e ostriche, che dispongono di mercati più ampi e di filiere commerciali consolidate.

Inoltre, la loro conservazione richiede particolare cura. Come altri prodotti marini freschi, sono deperibili e devono essere gestiti correttamente per mantenere qualità e sicurezza alimentare. Il congelamento può modificare la consistenza e le caratteristiche sensoriali, ma non è corretto affermare in assoluto che renda impossibile conservarli: il risultato dipende dalle tecniche utilizzate e dalle condizioni del prodotto.

I percebes sono molto più di un ingrediente costoso. Rappresentano una tradizione gastronomica nata dall'incontro tra un ambiente difficile, il sapere dei raccoglitori e una cucina che valorizza il sapore naturale del mare.

Il loro valore non si spiega soltanto attraverso il gusto, né soltanto attraverso il rischio affrontato da chi li raccoglie. È il risultato di una combinazione di fattori ecologici, economici e culturali: un habitat particolare, una disponibilità limitata, una raccolta impegnativa e una tradizione locale che ha trasformato questo piccolo crostaceo in una prelibatezza.

Per chi visita la Galizia o il Portogallo, assaggiarli può diventare un'esperienza gastronomica fuori dal comune. Non tanto perché siano preparati con tecniche spettacolari, quanto perché permettono di scoprire un alimento profondamente legato alla costa atlantica.

A volte, infatti, il lusso non nasce dalla complessità della ricetta, ma dalla difficoltà di procurarsi l'ingrediente. E nel caso dei percebes, prima ancora di arrivare nel piatto, è il mare stesso a stabilire quanto possa costare portarli in tavola.

Cesio Endrizzi

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PERCHÉ NEI RISTORANTI AMERICANI LE PORZIONI SONO MOLTO PIÙ GRANDI RISPETTO A QUELLE DI MOLTI ALTRI PAESI?

 

Chiunque abbia mangiato in un ristorante negli Stati Uniti, soprattutto in una catena di fast food o in un locale informale, potrebbe aver notato una differenza sorprendente: le porzioni sono spesso enormi rispetto a quelle servite in molti Paesi europei e asiatici. Un piatto di pasta, un hamburger accompagnato da patatine o persino una bibita possono raggiungere dimensioni che altrove sarebbero considerate eccezionali. Ma come si è sviluppata questa abitudine? E soprattutto, perché continua a essere così diffusa?

La spiegazione non riguarda soltanto le preferenze alimentari degli americani. Dietro le porzioni abbondanti si intrecciano strategie commerciali, concorrenza tra ristoranti, evoluzione delle aspettative dei consumatori e una particolare concezione del rapporto tra quantità e prezzo.

Una delle ragioni principali è economica. Per un ristorante, non tutti i costi hanno lo stesso peso: affitto, stipendi, utenze, attrezzature e pubblicità rappresentano spese considerevoli, mentre il costo di una porzione aggiuntiva di alcuni ingredienti può essere relativamente contenuto.

Patate, bibite a base di sciroppo, pasta e altri alimenti economici possono essere serviti in quantità maggiori senza aumentare proporzionalmente il prezzo di vendita. Se un locale riesce a far percepire al cliente di ricevere molto più cibo per una piccola differenza di prezzo, può rendere la propria offerta più competitiva e incentivare l'acquisto delle porzioni più grandi.

È il principio alla base di molte formule commerciali diffuse negli Stati Uniti: con pochi soldi in più, puoi ottenere una porzione decisamente più abbondante. Il cliente pensa di aver fatto un affare, mentre il ristorante può ricavare un margine interessante sugli ingredienti aggiuntivi, soprattutto quando il loro costo è basso.

Questo meccanismo è particolarmente evidente nelle catene di fast food, dove le dimensioni delle porzioni, i menu combinati e le proposte di formato grande diventano strumenti per aumentare lo scontrino medio.

Le porzioni abbondanti non sono però una caratteristica immutabile della cucina americana, né possono essere ricondotte a un'unica decisione presa negli anni Settanta. In quel periodo, e soprattutto nei decenni successivi, molti ristoranti e catene svilupparono strategie commerciali basate sull'aumento delle quantità e sulla convenienza percepita.

La concorrenza contribuì a rafforzare questa tendenza. Se un locale offriva un hamburger più grande, una bibita più capiente o un piatto più ricco allo stesso prezzo dei concorrenti, poteva attirare una clientela sensibile al rapporto tra quantità e spesa. Gli altri esercizi erano così spinti ad adeguarsi per non apparire meno generosi.

Col tempo, ciò che inizialmente poteva sembrare un vantaggio promozionale finì per diventare una consuetudine. Le porzioni abbondanti cominciarono a essere considerate normali e, in alcuni contesti, persino desiderabili.

Anche le stoviglie contribuiscono a rendere visibile questo cambiamento. Piatti di dimensioni maggiori permettono di presentare quantità più abbondanti senza dare l'impressione che il cibo sia ammassato. Tuttavia, non bisogna immaginare che l'ingrandimento dei piatti sia stato necessariamente la causa originaria del fenomeno: può essere anche una conseguenza dell'evoluzione delle abitudini alimentari e commerciali.

Quando il cliente si abitua a vedere un piatto colmo, una porzione più contenuta può apparire insufficiente, anche se è adeguata dal punto di vista nutrizionale. Il confronto non avviene più soltanto tra il prezzo e il costo degli ingredienti, ma tra ciò che si riceve e ciò che ci si aspetta di ricevere.

È qui che si crea un circolo vizioso: i ristoranti aumentano le quantità per distinguersi dalla concorrenza; i clienti si abituano a quelle quantità; e chi cerca di tornare a porzioni più moderate rischia di essere percepito come meno generoso o troppo caro.

Negli Stati Uniti le porzioni sono davvero sempre più grandi?

In generale, le porzioni servite nei ristoranti americani sono spesso più abbondanti rispetto a quelle di molti locali europei e asiatici, ma la differenza varia considerevolmente a seconda del piatto, del tipo di ristorante e del Paese preso in considerazione.

Non è corretto affermare che ogni porzione americana sia sistematicamente due o tre volte più grande di una equivalente europea o asiatica. Un confronto attendibile deve considerare alimenti comparabili, quantità effettivamente servite e modalità di consumo. Un ristorante tradizionale, una steakhouse e una catena di fast food, per esempio, possono adottare criteri completamente diversi anche all'interno dello stesso Paese.

Inoltre, le multinazionali non utilizzano necessariamente le stesse dimensioni per tutti i mercati. I formati delle bevande, le porzioni di patatine e le combinazioni dei menu possono cambiare da uno Stato all'altro, in funzione delle abitudini locali, dei prezzi e delle strategie commerciali. La dicitura «grande», quindi, non indica una quantità universale.

Una conseguenza evidente delle porzioni abbondanti è che un singolo piatto può contenere una quantità di cibo sufficiente per due persone, oppure per più pasti. Non è raro che una parte venga portata a casa e consumata successivamente.

Per alcuni clienti questo rappresenta un vantaggio concreto: pagano una volta e ottengono cibo da mangiare anche il giorno seguente. Per altri, invece, la quantità eccessiva può favorire il consumo oltre il senso di sazietà oppure contribuire agli sprechi, quando gli avanzi non vengono conservati o consumati.

Occorre distinguere, inoltre, tra la convenienza economica e quella alimentare. Una porzione più grande può offrire un prezzo migliore per grammo di prodotto, ma questo non significa necessariamente che sia la scelta più vantaggiosa per la salute o che il cliente abbia bisogno di mangiarla tutta.

La differenza più interessante tra le diverse culture della ristorazione non riguarda soltanto quanti grammi di cibo arrivano in tavola, ma il modo in cui viene giudicato un pasto.

In un modello commerciale basato sull'abbondanza, la generosità può essere misurata attraverso la quantità: più cibo ricevi, più ritieni di aver speso bene i tuoi soldi. In altri contesti, il valore di un pasto può dipendere maggiormente dalla qualità degli ingredienti, dalla preparazione, dall'equilibrio delle portate e dall'esperienza complessiva.

Naturalmente, non si tratta di una divisione rigida tra americani ed europei: anche in Europa esistono porzioni enormi e negli Stati Uniti si trovano ristoranti che privilegiano la qualità e la moderazione. Sono modelli che convivono, ma che riflettono priorità commerciali e aspettative differenti.

Le porzioni abbondanti americane, dunque, non sono semplicemente il risultato di una maggiore propensione a mangiare. Sono anche il prodotto di un sistema in cui la quantità è diventata uno strumento di vendita e, progressivamente, un parametro con cui molti clienti giudicano la convenienza.

Il paradosso è che una porzione può sembrare un affare proprio perché contiene molto più cibo di quanto serva. E quando l'abbondanza diventa la misura del valore, anche una quantità ragionevole rischia di apparire insufficiente.

Cesio Endrizzi

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